El Nuevo Bono Turístico de Granada permite la utilización del transporte urbano de la ciudad y descuentos en hoteles y restaurantes. Entre las últimas novedades que ahora incorpora, destacan la compra online del producto mediante la web de Cajagranada, la visita al Parque de las Ciencias, así como la posibilidad de entrar a los palacios nazaríes directamente sin tener que hacer colas.

La Ciudad de la Alhambra es uno de los destinos turísticos más visitados por los turistas de todo el mundo en España. La ciudad tiene aeropuerto propio, en donde podemos reservar online un coche de alquiler que nos espere a nuestra llegada para poder desplazarnos a nuestro aire hasta la capital granadina y los maravillosos pueblos que hay en sus alrededores.

Con el Nuevo Bono Turístico ahora podremos visitar los principales monumentos del patrimonio cultural del Arzobispado de Granada, como la Catedral, la Capilla Real, y los Monasterios de la Cartuja y San Jerónimo, y además la Alhambra, el Generalife, el Parque de las Ciencias, el Museo Memoria de Andalucía de Cajagranada y el Museo de Bellas Artes, en el Palacio de Carlos V.

El Nuevo Bono Turístico de Granada es una iniciativa del Arzobispado de Granada, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Granada, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, el Patronato de la Alhambra y Cajagranada.

Vía Agencia SIC

Este nuevo billete tiene como finalidad fomentar el turismo urbano mediante un billete similar al AVE City Card, pero en esta ocasión orientado para el turismo extranjero, lo que significará que el viajero en cuestión pueda contar con una “tarifa plana” para así poder visitar diferentes ciudades que se encuentren entre la red AVE.

Entre estas ciudades se encuentran Barcelona, Tarragona, Lérida, Huesca, Zaragoza, Antequera, Sevilla, Puente Genil, Córdoba, Puertollano, Ciudad Real, Madrid, Segovia, Valladolid, Guadalajara y Calatayud.

Vía Las Escapadas

Cumplirá con vuestras expectativas ampliamente. Aún hoy perduran los misterios e incógnitas que envuelven a esta aislada y diminuta isla ubicada en medio de ninguna parte, propiciando la visita de numerosos amantes de lo desconocido y turistas en general.

Desde que el legendario Hotu Matu’a y sus gentes llegaran en canoas dispuestos a civilizarla, y su posterior declive tras cientos de años de evolución, los expertos siguen preguntándose cómo se gestó esa magnífica cultura y cómo llegó a su autodestrucción.

Bautizada como Isla de Pascua desde que el navegante holandés Jakob Roggeveen la redescubriera el domingo de pascua de 1722 y conocida popularmente por su nombre polinesio Rapa Nui (isla grande), los lugareños la siguen denominando en su lengua ancestral como Te Pito o Te Henua, “ombligo del mundo“.

El lugar es un sitio mágico donde los haya, cuenta además con una atmósfera muy relajante y apacible que os propiciará una estancia de lo más amena. La isla dispone asimismo de numerosas alternativas de ocio para los visitantes además de sus restos arqueológicos; tanto el surf como el submarinismo, cabalgatas, pesca, etc., son actividades muy idóneas para la ocasión.

La isla tiene una superficie de 160 kilómetros cuadrados y una población entorno a los 4.000 habitantes, de los que la gran mayoría vive en Hanga Roa, su capital y único pueblo.

Para llegar es indispensable hacerlo en avión, los vuelos desde Santiago suelen costar entre 250 y 480 euros normalmente pero pueden llegar a alcanzar cifras indecentes así que atentos.

vía | matxingo

Barra de Valizas
Se dice que es la versión cool de Cabo Polonio, porque es el destino elegido por fotógrafos, intelectuales, artistas, homeópatas y europeos.

Durante el día, la playa obliga. El kit básico es un buen mate, libros y una buena dosis de capacidad introspectiva. Los más activos eligen cruzar el arroyo Valizas en bote y subir el cerro de la Buena Vista, desde cuya punta se divisa el “Cabo” y la laguna de Castillos.

El manual del buen valizero establece que todo es comunitario y la rutina, mala palabra, pero fundamentalmente apunta a una tajante oposición a cualquier forma de alumbrado público. Algunas casas con luz eléctrica ya hay, pero muchos prefieren prescindir de ella. Conseguir alojamiento no es tarea sencilla, sobre todo a partir de fines de diciembre. En el hostal frente a la placita recalan los mochileros, las familias eligen alquilar una casa y el resto se las arregla entre dos o tres lugares.

No te pierdas el B&B Lucky Valizas, frecuentado por jóvenes, científicos que buscan conectarse con su costado más sensible y algún ejecutivo camuflado como un bohemio más. La otra opción es la Posada Eireté, de la artista plástica María Antonia Beloso.

Punta del Diablo
La prohibición vigente de construir en la franja costera, mantiene a salvo el encanto multicolor del despliegue de ranchos con techo de paja en el acceso de la playa de La Viuda. Allí se puede encontrar a Ernesto Laguardia, responsable del restaurante El Viejo y el Mar.

Hay citas ineludibles. Una es sentarse en las rocas para ver llegar las barcas anaranjadas cargadas de pescados y camarones. Otra es el paseo al atardecer por la feria de artesanos, para terminar picando algo en Al Pairo, uno de los pocos que conserva a rajatabla la tradición culinaria, en base a miniaturas de pescado y buñuelos de algas.

En cuanto a lo nuevo, hay que rastrear hacia la playa de la Viuda, la favorita de los jóvenes. En esa zona se están sumando casas de estilo racionalista y nuevas posadas, por ejemplo La Viuda del Diablo. Surgió como un bar de playa y fue tomando la forma de un sólido complejo de suites modernas, con jacuzzi y decks que miran al mar.

Si quieres evitar el tumulto, es preciso cruzar hacia Playa Grande (en el norte), una gran bahía de arenas blancas dentro del Parque Nacional Santa Teresa. Para conocer el parque, conviene ir en coche de alquiler o autobús. Son apenas unos minutos para descubrir sus bosques de palmeras que terminan en playas increíbles como La Moza y la del Fuerte de Santa Teresa, esa solidez del siglo XVIII que enorgullece a los uruguayos. A la noche, la movida se concentra cerca de la playa Rivero.

Cabo Polonio
Sin calles, luz eléctrica, teléfono ni agua potable, la única presencia con mayúsculas en Cabo Polonio es la de la naturaleza. La falta de servicios obliga a ejercer la creatividad en todas sus formas; unos buscan formas alternativas de energía, otros hacen honor al reciclaje o pintan las paredes de chapa corroídas por el salitre. Lo que no se tiene se compensa con lazos cooperativos, casi como una obligación social que trasciende afinidades.

La comunidad poloniense es una rica mezcla de tribus: viejos hippies, pescadores, ecologistas, autoexiliados, músicos, artesanos, alternativos. Ahora se han sumado los yuppies, afincados frente a la Playa Sur, zona a la que llaman “Beverly Hills”, con casas más parecidas a las de La Barra esteña que a las del propio Cabo.

Si vas a pasar el día, puedes empezar por Playa Norte y almorzar en el restaurante de la hostería La Perla. Siguiendo por la costa hasta la península, es un clásico subir al faro y observar las tres islas sobre las que se desparrama una importante colonia de lobos marinos. Al atardecer manda Playa Sur, entre guitarreadas y mates.

Buscar donde dormir es parte de la experiencia del Cabo. Algunos llegan con algo reservado y el resto, la mayoría, pulula por todos lados en busca de un rancho desocupado. Entre las posadas, modestas todas, la de Los Corvinos se distingue por originalidad. Los más bohemios acampan alrededor de la  posada La Cañada, en un camping tácito, no habilitado oficialmente.

No dejes de pasar la primera noche sin luz. Es un antes y un después, aseguran. Estrellas y luna reemplazan al alumbrado público, lo mismo que las velas que encienden en cada ranchito, y obligan a imaginar más que a ver.

La Pedrera
Si bien está lejos de las luces y el show off esteño, supo reaccionar rápido y acoger la demanda de un público desertor del turismo de Punta. Entonces comenzaron a proliferar tiendas de diseño, festivales de jazz y cine, y la Posada del Barco (ex Saint Michel) dejó de estar sola para competir con otros alojamientos de categoría.

El rubro gourmet creció tanto que ya se habla de polo gastronómico, si se tiene en cuenta la cocina de autor de Perillán y el flamante John Fonda, para combinar tapas mediterráneas y cerveza frente al mar, sin olvidar la buena mesa de Lajau, el concurrido Dón Rómulo y Costa Brava, catalogado como el mejor por los lugareños.

Anchas las playas, hay para todos los gustos. Desplayado es la más familiar, ideal para los chicos por la bahía que se forma junto a las rocas. La playa del Barco congrega la movida juvenil y a los surfers en particular, pues allí se forman grandes olas. Su proyección es el resto-pub Fulano y su amplio deck a metros del mar, donde el agite sigue hasta pasada la medianoche.

Los que prefieren playas más solitarias se alejan hasta Punta Rubia o Tajamares.

La siguiente escala hacia el este es San Antonio. Su entorno salvaje de monte nativo enamoró a David y María Tezanos Pinto, que un día dejaron Barrio Norte para instalarse con sus hijas aquí y así surgió la Posada San Antonio.

Si la tendencia es lo agreste y semioculto, la Posada Buscavida cumple con ambos criterios. Ubicada en Oceanía del Polonio -a 24 km de La Pedrera-, sólo llega el que le pone ganas, porque la única indicación desde la ruta 10 es un par de carteles que hay que saber descifrar entre los médanos.

Vía lugares de viaje.com

Antigua es una de las ciudades coloniales más bonitas de Latinoamérica

Lo mejor es pasear y dejarte envolver por su gente, sus sonidos, sus colores, sus olores… No dejes de visitar las iglesias de La Merced, San Francisco y las Capuchinas.

RECOMENDACIONES

• Un buen hotel es Casa Santo Domingo, un antiguo convento restaurado con mucho gusto y espacios abiertos.

• En Semana Santa las calles se cubren de alfombras de flores y motivos decorativos hechos con serrín que merece la pena ver.

• Los domingos se celebra un mercadillo en el parque Central. No dejes de visitarlo.

Vía missviajes.com

Ni España ni el Caribe, por decir algo, el país más visitado del mundo sigue siendo Francia, nuestro querido y entrañable país vecino.

Los turistas que eligen Francia para sus vacaciones durante cualquier época del año (más de 74  millones de visitantes durante el pasado año) lo hacen atraídos por lugares tan populares como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y el especial encanto que caracteriza al país galo..

Aunque de momento siga siendo el país más visitado del mundo, desde la secretaría de estado de Turismo de Francia se ha confirmado un descenso en un 6% en relación con los datos aportados durante 2008.

También se han registrado pérdidas a causa de las cenizas volcánicas del volcán islandés que han tenido a media Europa aislada en cuanto a vuelos y que ha supuesto que muchos viajeros no pudieran desplazarse hasta el país galo, con una pérdida de millones de euros, aproximadamente unos 260, principalmente perdidos por la aerolínea de bandera francesa Air France.

Aunque ya todo ha vuelto a la normalidad y poco a poco se irán recuperando esos viajeros y se continuarán realizando las tradicionales y al parecer efectivas campañas de publicidad para seguir atrayendo el turismo de todo el mundo hasta este país que está en constante renovación.

Vía lasescapadas.com

En este fascinante vídeo -se puede ver claramente todo el Reino Unido y Europa occidental- podemos ver, de manera muy simple, los efectos de la nube volcánica sobre el espacio aéreo europeo.

Disfrutadlo, merece la pena.

Airspace Rebooted from ItoWorld on Vimeo.

Vía blogdeviajes.com

En Nepal se encuentra la montaña más alta del mundo, el monte Everest, con 8.848 msnm, y otras nueve cumbres de las llamadas ‘ochomiles‘ (superan los 8.000 msnm).

La mayoría de los turistas que llegan a Nepal lo hacen para disfrutar de los impresionantes paisajes de la cordillera del Himalaya, muchos de ellos para intentar el reto de ascender al Everest. Pero Nepal no es sólo un destino turístico exclusivo de los alpinistas más avezados. Muchos visitantes se inclinan por realizar trekking por el Himalaya, subiendo montañas más pequeñas y tomando fotografías.

Antes de viajar a Nepal, tened en cuenta el clima extremo del Himalaya, aún en los meses de verano, por lo que en el equipaje deberíais incluir ropa de alta montaña, resistente al frío y la nieve. Las botas de montaña también son imprescindibles y deben ser aptas para caminar sobre el hielo. También es absolutamente necesario contar con los servicios de un  “sherpa”. Originalmente los sherpas eran los pobladores de las montañas de Nepal. Sin embargo, debido a la relevancia que tuvieron como guías y ayudantes en las expediciones al Himalaya, la palabra sherpa se ha ampliado a cualquier guía y ayudante de estas expediciones, aunque no sean específicamente de esa etnia.

Por último, no olvidéis que hay que solicitar permiso legal para escalar las montañas del Himalaya,  un desafío de alta exigencia física y mental, nada adecuado para iniciarse en el apasionante mundo del alpinismo.

Vía viajesyturismo.net

Enlace wikipedia

“cualquier turista extranjero alucina literalmente si se le coloca en cualquier ciudad andaluza en Semana Santa”.

El Servicio de Estudios Económicos del BBVA ha realizado un análisis atípico sobre los efectos del Año Xacobeo para la economía gallega. El estudio presenta unas previsiones de crecimiento del PIB gallego entre 5 y 6 décimas para este año, 2 décimas para el siguiente y una décima adicional para el 2012. Estas previsiones se sustentan fundamentalmente en la mejora de los indicadores turísticos de Galicia, mejora de los índices de ocupación y por tanto, potenciación del atractivo de Galicia para el turismo nacional y extranjero.

Con esta tesis, toda la geografía española está plagada de acontecimientos festivo-religiosos que se podían potenciar más aún en la misma línea que se hace con el año Xacobeo en Galicia. Pienso fundamentalmente en celebraciones tan típicas como la Semana Santa, bastante extendida por toda la geografía hispana, acontecimientos primaverales religiosos como las romerías del Rocío, Virgen de la Cabeza, celebraciones del Corpus y bastantes fiestas menores en esta línea que se podrían exportar como reclamo turístico fuera de nuestras fronteras.

Es obvio que vivimos en un estado aconfesional, pero también es obvio cómo cualquier turista extranjero alucina literalmente si se le coloca en cualquier ciudad andaluza en Semana Santa. Sin ir más lejos, la actividad económica que gira alrededor de la Semana Santa no es despreciable, pero tiene como asignatura pendiente la atracción turística de esta fiesta fuera de nuestras fronteras.

La combinación turística de los recursos de España, tanto en patrimonio histórico, natural y ocupación hotelera, complementados con las tradiciones festivas, tienen que ser una vía a explotar más y mejor fuera de nuestras fronteras. Los indicadores de turismo mejoran levemente pero no se terminan de comercializar en el ámbito internacional todos los eventos que existen en nuestro país.

El turismo genera sinergias en todos los aspectos económicos de las zonas favorecidas y ahí, jugando con el turismo religioso festivo, podemos comenzar a recuperar fuerza rompiendo también de manera tangencial con el turismo de sol y playa, recurso que comienza a estar caduco para nuestros turistas europeos.

Vía elblogsalmon.com

La ciudad mediterránea inicia sus fiestas con “la despertà”, en la que cientos de tracas despiertan a la ciudad del Turia. A partir de ahí y durante 4 días (con sus cuatro noches) más de setecientas fallas permanecen plantadas en las calles y plazas de Valencia.

Las fallas se organizan por las comisiones de fallas. En varios chaflanes de Valencia, los vecinos se constituyen en comisión fallera, buscan un bajo para reunirse, buscan dinero de los comerciantes de la zona para que paguen los monumentos, buscan publicidad, etc.  Cada año nombran a una mujer, fallera mayor, y a otra fallera mayor infantil.

Durante todo el año preparan los festejos de su comisión, editan un “llibret”, donde los reflejan, y realizan diversos actos.  Son el auténtico motor de las fallas, un motor silencioso, pero que hace posible que existan los monumentos falleros, las mascletàs de barrio, los pasacalles, la ofrenda, etc.

Es de destacar en algunas de ellas la impresionante iluminación de sus calles; una de las más importantes es la Falla Sueca-Literato Azorín.

Las fallas son unos monumentos de cartón piedra, que se sitúan en los chaflanes de las calles. Se colocan más de 500, y tienen una altura de 10 a 15 metros, en algunos casos más.  Se plantan el día 15 de marzo por la noche (noche de “la plantà“), y se queman el día 19 por la noche. Como es de imaginar, la circulación de automóviles por la ciudad, esos días, es un caos total, así que lo mejor es dejar el coche en un garaje, e ir andando o en autobús.

El día 15 por la mañana, se plantan las fallas infantiles y por la noche se plantan las grandes.

El funcionamiento de un día de fallas normal es el siguiente: a las 8 de la mañana, comienza con ” la despertà”. Cada mañana, antes de lo que desearías, las comisiones se encargarán de despertarte de la resaca a base de tracas y petardos. Cuando acaben, no te preocupes, pronto llegarán las bandas de música para acabar con tus sueños y devolverte a la realidad.

Más tarde podrás recuperar fuerzas en cualquiera de las casetas extendidas por toda Valencia, donde podeis comprar los típicos bunyols.

A las 14 horas, se tiran “las mascletàs“, un espectáculo acústico en el cual durante 10 ó 15 minutos explotan los petardos que previamente un pirotécnico ha organizado en la calle. Cada comisión de falla tira una mascletá, así que hay más de 500 en la ciudad.

Por la noche, del 16 al 18, hay un “Castillo de fuegos artificiales” en el cauce viejo del río, a la altura del puente de Calatrava. Se puede ver muy bien, pues se corta la circulación en las margenes del río.

Los días 17 y 18, por la tarde, podrás disfrutar de “La Ofrenda”, una tradición en la que todas las comisiones de fallas llevan flores a la Virgen de los Desamparados; un pasacalles en que las falleras llevan sus mejores galas, y pasean por la ciudad, desde su comisión de falla, hasta la plaza de la Virgen.  No existe edad para este gran paseo.

Allí, con las flores, se hace el manto de la Virgen. Al principio solo hay un esqueleto hecho de madera con la cara de la Virgen; una vez finalizada la ofrenda, ese equeleto queda cubierto por las flores que las falleras han ido llevando y componen su figura con un manto de flores. Lo mejor es ir la tarde del 19 a ver como ha quedado de engalanada La Plaza de la Virgen.

Los cuatro días de fallas Valencia es una juerga continua, y pubs y discotecas están llenos de gente con ganas de pasarlo bien. Los restaurantes están a parir. En los días de fallas, lo habitual es ir por la mañana a ver monumentos falleros, hasta la hora de la mascletá.  Después se come y se duerme un poco (la siesta). Por la tarde ver más monumentos, cenar, ver el castillo, e irse de juerga.

Desde el 1 de marzo hasta el 15, hay una mascletá en la plaza del Ayuntamiento. A partir del 16 se disparan en todas las comisiones de fallas, pero la más grande es siempre la de la plaza del Ayuntamiento, en donde también se disparan castillos de fuegos artificiales, los únicos de toda Valencia hasta la noche del 19 de marzo, cuando se queman las fallas. Ese día cada comisión de fallas hace un castillo pequeño (no pueden hacerse grandes por las normas de seguridad).  El día 18 de marzo por la noche, se lanza el castillo denominado “nit del foc”, el castillo más grande de las fallas.

El llamar a la noche del 18 “nit del foc“, es un invento reciente. La nit del foc había sido siempre, la del 19 de marzo, cuando se quemaban las fallas.  Se tiraba en la plaza del Ayuntamiento, un castillo excepcional, al igual que sucedía en casi todas las comisiones falleras.  Pero conforme se han ido ampliando las normas de seguridad, se ha ido impidiendo realizar castillos en dicha plaza, y ahora se tiran en el río. En el río no hay ninguna falla, así que se optó en su día por hacer el castillo más importante el día 18, y ponerle el nombre de nit del foc, y quemar al día siguiente las fallas.

La noche del 19 de marzo se queman todas las fallas en este orden: primero las infantiles, luego las de los barrios, después la ganadora del primer premio y por último la de la plaza del Ayuntamiento. Es de rigor que la fallera mayor encienda esta última y llore embargada de emoción viendo como se quema la falla de su reinado al compás del himno de Valencia. Con la cremá, la ciudad del Turia se convierte en una auténtica bola de fuego. Verdaderas obras de arte en cartón-piedra arden de un extremo a otro de la ciudad. Valencia se convierte, por unos días, en la ciudad del fuego.

Vía aidapal.com